纺织纤维
1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物资，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳固性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是幻想的纺织纤维。
3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。
①天然纤维包含植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。
B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。
C 矿物纤维 如：石棉。
②化学纤维包含再生纤维、合成纤维和无机纤维。
A 再生纤维 如：黏胶纤维、醋酯纤维。
B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。
C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。
4、 常见纺织纤维的纺织性能：
① 羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属联合染料。
② 蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，实用酸性及直接染料。
③ 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。
④ 黏胶纤维： 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料起源广、本钱低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。
⑤ 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用疏散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。
⑥ 锦纶：耐磨性特殊好、透气性差、实用酸性染料，散染料。
⑦ 晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用疏散染料，阳离子染料。 纤维的鉴别 1、 鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，经常须要用多种方法，综合分析和研讨以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜视察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。假如是化学纤维，则联合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混杂纤维和混纺纱时，一般可用显微镜视察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或收拾的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、 常见纤维的燃烧性质：
织物组织 1、 定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。 2、 织物组织分类：① 原组织：是Zui简单的织物组织，又称根本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。② 小花纹组织：是由上面三种基础组织变化，结合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。③ 复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、 双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。④ 大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等漂亮图案。⑤ 缎纹组织：布表面光滑但不硬朗、易刮伤、易起毛。 3、 织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。 4、 织物的回潮率，公定重量。① 回潮率=（湿重-干重）/干重×100% 公定回潮率：棉纱8.5%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹3.06%，涤 棉50/50，布匹4.2% ② 公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。 纺织品分类： 1、 按用途可分为衣着用纺织品、装潢用纺织品、产业用品三大类；① 衣着用纺织品包括制造服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。③ 工业用纺织品使用范畴广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。 2、 按生产方法不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类：①线 类：纺织纤维经纺纱加工而成纱，两根以上的纱捻合成线；②带 类：窄幅或管状织物，称为带类；③绳 类：多股线捻合而成绳；④ 机织物：采用经纬相交织造的织物称为机织物；⑤ 针织物：由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物，光学显微镜；⑥ 无纺布：不经传统纺织工艺，而由纤维展网加工处理而形成的薄片纺织，称为无纺织布。 织物的经纱或纬纱 各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物径向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。在织布时，用于径向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱。 织物的缩水 1、织物的缩水率 织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物压缩的百分数。一般来说，缩水率Zui大织物是合成纤维及其混纺织品，其次是毛织品、麻织品，棉织品居中，缩水较大，而Zui大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织品。 2、织品产生缩水的因素：① 织物的原资料不同，缩水率不同。一般来说，吸湿性大的纤维，浸水后纤维膨胀，直径增大，长度缩短，缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%，而合成纤维织物吸湿性差，其缩水率就小。② 织物的密度不同，缩水率也不同。如经纬向密度相近，其经纬向缩水率也接近。经密度大的织品，经向缩水就大，反之，纬密大于经密的织品，纬向缩水也就大。③ 织物纱支粗细不同，缩水率也不同。纱支粗的布缩水率就大，纱支细的织物缩水率就小。④ 织物生产工艺不同，缩水率也不同。一般来说，织物在织造和染整过程中，纤维要拉伸多次，加工时光长，施加张力较大的织物缩水率就大，反之就小。
怎样辨认织物： 织物的手感是人们用来辨别织物的品德质量的一项主要内容。具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反映，由于织物的品种不同，质量高下也各有差别，织物的手感效果，也就有较大差别。手感有以下几个方面： ①织物身骨是否挺括和松弛；②织物表面的光滑与粗糙；③织物的柔软与坚硬；④织物的薄与厚；⑤织物的冷与暖；⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如：手抚摩着真丝纺品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感到；手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成；手感粗糙的多为低支纱的织品。 另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的察看，手的感觉，可以断定织物的弹性、强度、抗皱性及纤维种别等。但总的来说，手感是选购面料和服装时Zui重要的手腕。 纯棉梭织物 1、 定义：纯棉梭织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。 2、 纯棉织物分为：① 本质白布：普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。② 色布：有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。③ 花布：是印染上各种各样颜色和图案的布。如：平纹印花布、印花斜纹布、印花羽缎、印花直贡。④ 色织布：它是把纱或线先经过染色，后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装潢布等。 3、 纯棉织品的特点：① 吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情形下，纤维可向四周的大气中接收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人觉得柔软而不僵硬。假如棉布湿度增大，四周温度较高，纤维中含的水分量会全体蒸发散往，使织物坚持程度衡状况，使人感觉舒适。② 保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高长处，纤维之间能积压大批空气，空气又是热和电的不良导体，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，穿着纯棉织品服装使人感到到暖和。③ 耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着应用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对进步了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。④ 耐碱性：棉纤维对碱的抵御能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不产生损坏现象，该性能有利于服用后对污染的洗涤，消毒除杂质，同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工，以发生更多棉织新品种。⑤ 卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物资和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。 人造纤维织物 (化学纤维) 1、 定义：化学纤维是应用天然的高分子物质或合成的高分子物质，经化学工艺加工而取得的纺织纤维总称。 2、 分类 (按原料和生产的方法分)：① 人造纤维：是化学纤维中Zui大生产的品种，它是应用有纤维素或蛋白质的天然高分子物资如木材、蔗渣、芦苇、大豆、乳酪等为原料，经化学和机械加工而成。例如：人造棉、人造丝、人造毛、虎木棉、强盛棉。② 合成纤维：合成纤维是化学纤维中的一大类，它是采用石油化工产业和炼焦产业中的副产品。例如：涤纶、锦纶、睛纶、维纶、丙纶、氯纶等都属于合成纤维。 混纺织物： 混纺化纤织物是化学纤维与其它棉毛、丝、麻等到天然纤维混杂纺纱织成的纺织产品。例如：涤棉布、涤毛华达呢等。 织物产品洗、熨烫、珍藏、保管要点： 1、 衣物的要害部位要注意保型，如肩、衣领、袖口等处，尤其是经树脂收拾的硬衣领，必定要采取洗擦。 2、 具有典范作风的面料，要注意维护其特有的外型内格，如灯蕊绒、平绒等。拧绞时，要将绒面包在里面，晾晒时拉平掉开，避免绒面变形。对于提花织品，不可用硬刷子猛力洗刷，防止断纱起毛。 3、 棉织品具良好的理化性能，然而也不宜在洗涤液中浸泡过久，曝晒时光亦不可过长，防止色彩受到破坏。 4、 棉织物易掉浮色，洗涤时要防止串染和搭色，影响织物外观。纱的分类 纱是纤维或长丝经过第一次加捻制成的细而长的产品，具有拉伸强力和柔软性。股线则是由两根或多根纱并合，经过第二次加捻制成的产品，其细度、强力及均匀水平都较纱有所提高。强是股线并全经过第三次加捻制成的产品。纱的品种很多，发类方法也不同，本文按其结构特点来划分。 (一)短纤纱 棉、毛等纤维以捻回缠合组成的纱称短纤纱，其结构复杂并因纺纱加捻方法不同而稍有差别。一般说，在纱的中心是由纤维密集组成的纱芯，而在纱的表面有纤维头露出而形成的绒毛区。一根退了捻的短纤纱结构表明，在纱芯各层表面之间，比长丝纱有更多更庞杂的连累。在低质量的短纤纱内还有很多纤维结。由于纤维为随机排列，加上捻度和细度的变更，造成了纱长方向上的粗细节。随着加方法的不同，短纤纱的质量和均匀度还很大的差异。短纤纱构造膨松，外观饱满，具有良好的尽热性和舒适感；这主要是由于纱内空隙含有空气了缘故。 (二) 长丝纱 蚕丝或化纤单丝多根并合，加上少量捻回就形成长丝纱。光滑长丝纱(未经变形加工)均匀，有光泽，强力好。化纤长丝纱用于衣着原料，其特点是织物光滑，有色泽，易洗快干；但缺少自然纤维织物所具有的保热性和舒适性，单纤长丝纱往往较粗，用于做渔网、拎包。 (三) 膨体纱 膨体纱本身是短纤纱或长丝纱，但比原纱具有较大的表示体积，膨松而柔软。它包含下列三种； 1、膨体纱 腈纱纤维热塑性，在加热忱况下抽伸，则产生较大的伸长，然后冷却固定便形成高压缩纤维。这种纤维和普通纤维混纺制成短纤纱，经过气蒸加工后，其中高压缩纤维产生纵向皱缩而凑集于纱芯，普通纤维则形成卷曲或环圈而鼓起，使纱构造变得膨松，表示体积增大，此即膨体纱。 2、变形纱 即经过变形加工的长丝纱。在生产进程中利用一些方法使丝纤维发生永久性的卷曲、环圈和皱曲，因而纤维之间空隙增大，纱体膨松。因此，变形纱具有短纤纱的主要特征-----既保热又透气。 3、弹力纱 弹力纱具有高度的伸长(3---5倍)和复原才能。当它充足伸张时，如同普通的长丝纱一样；当它充足松弛时，则如同膨体纱一样。尽大多数弹力纱是由热塑性长丝(锦纶)制成，长丝经过假捻和热定型后产生永久性卷曲，但各根之间没有纠缠。用它制成的针织亵服具有紧贴感。 (四) 花式纱(线) 花式纱具有供装潢用的花式外观，其品种很多，生产方法也有多种。花式纱的结构由芯纱、饰纱、固纱组成。芯纱蒙受强力，是主干纱；饰纱以捻包缠在芯纱上形成效果；固纱以相反的捻向再包缠在饰纱外周，以固定花纹，但也有不用固纱的情况。以下先容几种常见花式纱(线)的名称及组成的特色； 1、结子线 饰纱在同一处作多次捻回缠绕。 2、螺旋线 由细度、捻度以及类型不同的两根纱并合和加捻制成。 3、粗节线 软厚的纤维丛附着在芯纱上，外以固纱包缠。 4、圈圈线 饰线形成封闭的圈形，外以固纱包缠。 5、结圈线 饰纱以螺旋线方法绕在芯线上，但间隔地抛出圈形。 6、雪尼尔线 在芯线喑夹着横向饰纱。饰纱头端松开有毛绒。 7、菱形金属线 在金属芯线(由铝箔或喷涂金属的资料外套着透明的掩护膜制成)的外周缠绕另种色彩，细的饰线和固线，具有菱形花纹后果。 (五) 复合纱(线) 复合纱(线)外面均匀，由不同组分的纱组成。有下列两种： 1、包芯纱 它的中心纱被纤维或另一种纱所笼罩。例如松紧线，其中心为一橡皮筋，其外周以纱缠。又如涤-棉产纱，它用高质量包裹在涤纶长丝外面，棉外壳使纱可缝纫，而涤纶芯使纱具有强力。 2、包缠纱 在无捻纤维束(短纤或长丝)的外周以长丝包缠。
织物染整工艺词释 桃绒感处理工艺：指某种丝织物特殊柔软的感觉以及获得这种感到的处理工艺。 烧毛处理工艺：一种用于除去由于未缠绕纤维和崛起纤维在纱线表面所形成的茸毛的处理方法。 起绒处理工艺：一种通过旋转表面带有用于切断织物表面纤维的针刀的滚轮使织物起毛的处理工。 丝光处理工艺：用氢氧化纳溶液对纯棉或高含棉量的纱线和织物进行处理以增添其表面光泽的工艺。 上浆处理工艺：通过使用特别物质以增长布料韧性和光泽的处理方法。 蜡染处理工艺：一种用于产生相似于传统的爪洼蜡染印花布效果的印染方法。 波纹工艺：使用不同压力的轧辊对织物进行压轧以获得波纹效果的工艺。 轧光处理工艺：用表面展温和熨平的方法使织物具有特殊光泽的处理方法。 拉毛处理工艺：对经过竖毛处理后的长毛绒类织物所进行的以产生相似于动物毛的织物表面效果的处理工艺。 石洗处理工艺：Zui初是对于制造牛仔服和运动外套的粗斜纹布所进行的处理工艺。现推广到其它织物；用以产生一种“饱经风霜”的特别效果。 水洗处理工艺：使织物产业一种古旧、褪色的外观感觉的处理工艺。 环染处理工艺：是一种对于表面光滑的丝织物以相似于树干年轮的同心圆方法进行染色的一种工艺。 打褶处理工艺：用于制造不同情势(阳光状或风琴状)的缩褶或起泡织物的工艺。 压皱处理工艺：对于制作年青人时兴物品的织物进行揉皱的处理工艺。 防皱处理工艺：用于制作无皱织物的物理或化学的处理工艺。 技术性整顿工艺：技术性整顿工艺的目的不仅在于用一般的处理工艺，如：软化处理、防皱处理和防缩处理等，来加强织物的性能；而且可用特殊的处理工艺，如：防霉处理，防腐处理和斥油处理等，来增强用于特别目的的织物的性能，这些性能可到达很高的技巧程度。例如：经过抗静处理的织物可以打消因摩擦而产生的静电而适用于试验室中使用；而经过阻燃处理的织物可用于体育运动或具有危险性的工作。
面料的经纬向差别 （1）、如被辨别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。 （2）、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。 （3）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。 （4）、筘痕显着的布料，则筘痕方向为经向。 （5）、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。 （6）、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。 （7）、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差别不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。 （8）、若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。 （9）、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。 （10）、条子织物，其条子方向通常中经向方向。 （11）、若织品有一个体系的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。 （12）、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。 （13）、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。由于织物用处极广，品种也很多，对织物原料和组织构造的要求也是多种多样，因此在断定时，还要依据织品的具体情形来定。 面料的正反面区别 （1）、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰雅观。 （2）、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必定是清楚悦目的。 （3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。 （4）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整洁的一面为织品的正面。 （5）、察看织品的布边，布边光洁、整洁的一面为织品的正面。 （6）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。 （7）、纱罗织物：纹路清楚、绞经突出的一面为正面。 （8）、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。 （9）、印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。 （10）、整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有阐明书（商标）和盖有出厂检验章的一般为反面。多数织物，其正面反面有显明的区别，但也有不少织品的正反面极为类似，两面均可运用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。
染料的种类 1、酸性染料，多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特点是色泽鲜艳，但水洗牢度较差，干洗牢度优良，在天然逝世染色中使用比较普遍。 2、阳离子染料（碱性燃料），适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。其特点是色泽鲜艳，很适合人造纤维，但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差。 3、直接染料，合适于纤维素纤维织品，水洗牢度比较差，耐光牢度不一，但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改良。 4、疏散染料，适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等，水洗牢度不一，涤纶较好，粘胶较差。 5、偶氮燃料（纳夫妥染料），适合于纤维素织品，色泽鲜艳，较合适于艳丽的色泽。 6、活性染料，大多用于纤维素纤维织品，较少用于蛋白质。特色是色泽鲜艳、耐光，水洗、耐摩擦牢度较好。 7、硫化染料，适合于纤维素纤维织品，色泽灰暗，主要有躲青、玄色和棕色，耐光、耐水洗牢度极好，耐氯漂牢度差，长期寄存织物会破坏纤维。 8、还原染料，适合纤维素纤维织品，耐光、水洗牢度很好，并且耐氯漂和其它氧化漂白。 9、涂料，适合于所有纤维，它不是一种染料，而是通过树脂机械的附着纤维，深色织物会变硬，但套色很正确，大部分耐光牢度好，水洗牢度良好，尤其是中、浅色。 染色的类型 纺织品的染色可以在任何阶段进行，可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色。 1、散纤维染色 在纺纱之前的纤维或散纤维的染色，装入大的染缸，在恰当的温度进行染色。色纺纱大多采用散纤维染色的方法（也有不同纤维单染的效果），常用于粗纺毛织物。 2、毛条染色 这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散纤维染色的目标一样，是为了获得柔和的混色后果。毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物。 3、纱线染色 织造前对纱线进行染色，一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线（缝纫线等）。纱线染色是染织的基本。惯例纱线染色的方法有三种： ①绞纱染色??将疏松的绞纱浸在特制的染缸中，这是一种本钱Zui高的染色方法； ②筒子染色??筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上，然后将很多的筒子装入染色缸，染液循环流动，蓬松效果与柔软水平不如绞纱染色。 ③经轴染色??是一种大范围卷装染色，梭织制作前要先制成经轴（整经），将全部经轴的纱线进行染色，如结合浆染机与经轴纱线整装染色。由于是经轴，所以多适用梭织染色使用。 但随着经轴落筒的呈现，我们可以把染色后经轴上的纱线落成筒子纱，这种染色的纱线使用范畴就更广了，譬如靛蓝染色大多使用的还原染色方法，只有使用经轴染色才可以很好的解决，假如没有经轴落筒，是很难实现的。 4、匹染 对织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染（不是扎染）和经轴染色。这里不逐一先容。 5、成衣染色 把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内连续搅拌（桨叶式染色机）。成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简略的成衣。
非织造布基础知识 一、 非织造布的定义 非织造布(nonwoven)，又称无纺布、不织布。 定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合或粘合或者这些方法的组合而相互联合制成的薄片、纤网或絮垫。不包括纸以及机织物、针织物、簇绒织物、带有缝编纱线的缝编织物和湿法缩绒毡制品（不论这种制品是否经过针刺加固）。 纤维可以是天然的或者是化学加工的，可以是短纤维、长丝或当场形成的纤维状。 注：1、湿法非织造布与湿法造纸的区别在于非织造布应符合下列条件之一： a 、其纤维成分中长度与直径之比大于300的纤维（不包括经化学蒸煮的植物纤维）占50%以上的质量； b、其纤维成分中长度与直径之比大于300的纤维（不包括经化学蒸煮的植物纤维）占30%以上的质量，并且其密度小于0.4/c m⒊ 2、不以为粘胶纤维是经化学蒸煮的植物纤维。 二、 纤维原料 适用于非织造布的纤维原料种类很多，主要有天然纤维和化学纤维两大类。为了制得不同性能、用途和作风的非织造布，还可以使用高性能特种纤维和功效化、差异化纤维。 （一） 天然纤维：如棉、毛、麻、丝等； （二） 化学纤维：如粘胶纤维、涤纶、锦纶、丙纶、腈纶、维纶等； （三） 差异化纤维、高性能纤维；如:低熔点热粘合纤维（ES纤维、改性丙纶、共聚酰胺、共聚酯等）； 超细纤维（纤度小于0.3dtex）; 三维卷曲中空纤维; 有色纤维； 高性能纤维（碳纤维、芳纶、聚苯硫醚、聚醚酮等）； 水溶性纤维（水溶性聚乙烯醇纤维、羟甲基纤维素纤维等） （四） 用于非织造布的主要化学纤维和特种纤维的性能（表略） 三、 非织造布分类 非织造布的分类方法很多，可按非织造部加工路线:纤网成形的方法及产品用途的分类，下表是按非织造布的纤网成形方法的不同进行分类。 四、 非织造布的产品与运用 （一） 医疗卫生用非织造布 尿布、卫生巾用面料；手术用罩衫、帽套、鞋套、口罩、面罩、医院病人、病床床单、垫褥、枕套、防菌帘布；湿毛巾、棉球、消毒包布；白血球分别材料、人造皮肤；有辐射场所使用劳动维护服的根本材料；医用胶布底布、绷带底布、伤口敷布、伤口软垫、吸血布。 （二） 家用装饰用非织造布 地毯和展地材料； 地毯底布； 窗帘和帷幕； 台布、床罩、贴墙布； 床垫、家俱包覆用布； 人造草坪。 （三） 服装用非织造布 各种服装饰衬里； 冬装保暖絮片； 外衣和亵服； 衣饰辅料（服装标签、花边、护胸罩、肩垫等）。 （四） 鞋类和仿皮革非织造布 面料、人造麂皮； 鞋、皮包、皮箱的内衬； 中间衬里和支持（增强）材料。 （五） 过滤材料 惯例滤材：用于空调、厨房烟雾过滤器、饮料液体过滤等； 耐高温、抗腐化滤材：用于过滤工业炉窑排放的高温、有腐化性的尾气和粉尘。 （六） 土工布 地下排灌用土工布渗沟； 公路、铁路建设中用于分别加固的排水用土工布； 岸坡堤坝加固土工布；桥梁工程土工布；废物堆放池；人工水池用不渗透土工布；防水沥青底布。 （七） 汽车工业 座套、遮阳板、车门软衬垫、车顶和行李仓的衬垫和笼罩材料、绝热和隔音材料、汽化器、空气过滤器、簇绒地毯的底布；针刺毛圈型模压地毯、沙发软垫材料。 （八） 工业用非织造布 港口海面除油及海上采油区回收漏油的吸油材料； 电气绝缘材料；蓄电池隔板布；工业抛光材料； 玻璃钢管增强基材、工业胶带基材、工业软管基材。 （九） 农业用非织造布 家用丰产布、防霜冻布、防虫害布、土壤保湿布、育秧布、温室大棚。 （十） 家庭用品非织造布 擦揩布、擦鞋布、西装套、累赘布、被褥珍藏袋、枕套、坐椅沙套、礼品袋、茶叶袋、厨房用滤渣、滤水袋。 （十一）其他 磁盘衬垫； 涂层底布； 包装材料； 专用纸（高等印钞纸、证件、舆图布、年历布、油车书法用布）。
机织物生产过程 一．机织物的织前预备 机织物是由经纬纱在织机上交错而形成的。在织造进程中，经纱与经纱之间，经纬纱之间、经纱与织机上各种物件之间，重复产生着纵向、横向的磨擦和曲折。为了使纱线有足够的强度、耐磨性和弹性，确保纱线在织造过程中不致因上述各种损坏力的作用而发生断袭；为了使纱丝减少疵病，提高光洁度，以确保织造生产效力，获得精良的产品；为了增加纱线的卷装长度，利于持续生产，必需对经、纬纱进行织前预备，以到达进步经、纬纱的工艺性能。 1. 络筒 络筒工序是在络筒机上进行的。其任务是将纺纱工程中得到的细纱管纱加以接续，在此过程中，使纱线获得恰当的、均匀一致的张力；按规定的要求，检讨和肃清纱线上的粗细节等纱疵、杂质和尘屑，清疵过程中形成小而坚牢的结头；卷绕成密度均匀、容量充足、成形良好、便于退解的筒子。 2. 整经 整经是在整经机上进行的。整经工序的任务是按工艺设计所规定的经纱根数，从整经机后筒子架上的筒子上，引出一幅片纱，并按设计规定的长度、幅宽，在确保纱线根与根之间、片与片之间、前后之间张力均匀，适当的情形下，将纱片平行的卷绕成成形良好的经轴。 3. 浆纱 浆纱是织前预备中的一道要害工序，是在浆纱机上进行的。浆纱工序的任务重要是提高纱线的可织造性，同时将经过浆纱的纱片，在张力均匀、排列均匀和卷绕密度均匀一致的情况下，卷绕成成形良好的织轴。提高纱线的可织造性，主要表示在三个方面：一是加强??通过浆纱，使一部浆液渗透到纱线内部，减小纱线内部纤维间产生滑移的可能性，从而增长纱线强度，提高蒙受拉伸、冲击负荷的能力。二是保伸??在上浆、烘燥过程中，坚持纱线的弹性和伸长，不致因发生变脆、变僵而增长织造时纱线的断头。三是减摩??上浆中，使一部分浆液覆于纱线表面，形成一层浆膜，把纱线表面的茸毛贴附于纱线条干上，以减小纱线之间、纱线同机件之间的摩擦系数，提高纱线耐摩磨擦的才能。 4. 穿经或结经 这是经纱织前筹备的Zui后一道工序。这道工序的义务是依据所设计织物的要求，将织轴上引出的纱线，按必定的规律，逐根穿过停经片、综丝眼和钢筘筘齿，以便织造时开成梭口，纳进纬纱，织成有一定幅度和经密的织物。传统的穿经方式是用手工办法并借助于半主动机械完成的。当生产的品种批量较大时，可采用主动结经机，将新、旧织轴上的经纱主动地逐根接续、完成穿经工作。 5. 卷纬 卷纬是织前的纬纱筹备工序。主要任务是将已经转变卷装外形的纬纱筒子，在卷纬机上重新卷绕，做成能符合织造请求，有适合密度和良好成形、张力均匀、便于退解，并有符合要求的卷装，同时，剔除一部分纱疵，以改状态纬纱质量。 在织造过程中，当纬纱张力过小而纬纱捻度较大，或由于纬纱反捻力强时，有可能产生纬缩和起圈现象。为了减少或防止上弊端的发生，除了下降纬纱捻度、增添纬纱退解张力外，还常采取给湿、加热的措施使纬纱定捻。
二、机织物的织造 经过织前筹备的经纱、纬纱，要在织机上进行交织，Zui后形成织物。织机的品种、规格非常多。按织机的启齿机构来分，可分为盘踏（凸轮）式织机、多臂式织机和提花织机三种。踏盘织机一般用于织制平纹、斜纹等简略组织的织物，多臂织机则可以用于织制花纹稍庞杂的小花纹织物，而提花强机则可以织制复杂的大花纹织物。 按织机上的梭箱数目，可分为单梭箱（织机两则各有一只梭箱）织机和多梭箱（织机一侧或两侧各有一只以上梭箱）织机。前者只能用于织制单色织物，后者可以用于织制花色织物。 依据引纬办法的不同，织机可分为有梭织机和无梭织机两类。前者靠梭子来穿引纬纱，后者则铲除了梭子。其中，靠剑状杆来引纬的称剑杆织机，靠喷射气流来引纬的称喷气织机，靠喷身水流来引纬的称喷水织机，靠片状梭夹来引纬的称片梭织机。还有采取其他方式引纬的新型织机。无梭织机正在以比拟快的速度在中国和世界各地推广。 不论是何种织机，完成经、纬纱线的交织，一般都需由启齿、引纬、打纬、送经、卷取等五大运动的有机配合以及其他帮助运动的配合，才干得以完成。 1. 启齿运动 按设计的织物组织的请求，以一定的规律升降综框，形成梭口，便于梭子在梭口间引纬。 2. 引纬运动 有梭织机两侧有梭箱供梭子停留。在两侧投梭机构作用下，梭子在规定的时光内进入并通过梭口，将退解下来的纬纱引入梭口，然后停留在对侧梭箱内，以备下一次引纬。 3. 打纬活动 在织机驱动下，打纬机构将引进的纬纱压向织口，完成同经纱的交织。 4. 送经运动 其义务是随织造的进行，不断使织轴退出必定量的经纱，并使经纱坚持一定的张力。 5. 卷取运动 其义务是随织造的进行，及时将形成的织物引离交错区域，并卷绕于布辊上，使纬密符合织造请求。 除上述五项重要运动外，还有断经自停、缺纬自停、纬纱补给（换梭）等由帮助机构把持的帮助活动。
织物分析 由于织物所采用的组织，色纱排列，纱线的原料及特数，纱线的密度，纱线的捻向和捻度以及纱线的结构和后收拾方法等各不雷同。因此形成的织物在外观上也就不一样。 为了生产，创新或仿制产品，就必须控制织物组织结构和织物的上机技巧条件等材料。为此就要对织物进行周密和过细地分析，以便获得正确地分析结果，为设计，改革或仿制织物供给资料。 为了能获得比较正确地分析成果，在分析前要打算分析的项目和他们的先后次序。操作过程中要过细，并且要在满足分析的条件下尽量节俭布样用料。 织物分析一般按下列次序进行。 一：取样 分析织物时，材料的精确水平与取样的地位，样品面积大小有关，因而对取样的方法应有一定的规定。由于织物品种极多，彼此间差异又大，因此，在实际工作中样品的选择还应根据具体情况来定。 （一）取样地位 织物下机后，在织物中因经纬纱张力的平衡作用，是幅宽和长度都略有变化。这种变更就造成织物边部和中部，以及织物两真个密度存在着差异。另外在染整进程中，织物的两端，边部和中部所产生的变化也各不雷同，为了使测得的数据具有正确性和代表性，一般规定：从整匹织物中取样时，样品到布边的间隔不小于5cm，离两真个间隔在棉织物上不小于1.5-3m；在毛织物上不小于3m；在丝织物上约3.5-5m。 此外，样品不应带有明显的疵点，并力求其处于原有的自然状况，以保证分析结果的精确性。 （二）取样大小 取样面积大小，应随织物种类，组织结构而异。由于织物分析是耗费实验，应根据节俭的精力，在保证分析材料准确的条件下，力求减小试样的大小。简单组织的织物试样可以取得小些，一般为15cm＊15cm。组织循环较大的色织物可以取20cm＊20cm。色循环大的织物（如床单）Zui少应取一个色纱循环所占的面积。对于大提花（如被面，地毯）因其经纬纱循环数很大，一般分析部分具有代表性的组织结构即可。因此，一般取为20cm＊20cm,或25cm＊25cm。如样品尺寸小时，只要比5cm＊5cm稍大即可分析。 二：确定织物的正反面 对布样进行分析工作时，首先应断定织物的正反面。 织物的正反面一般是根据其外观效应加以判定。下面列举一些常用的判定方法。 1.一般织物正面的花纹，色泽均比反面清楚雅观。 2.具有条格外观的植物和配色模纹织物其正面花纹必定是清晰悦目的。 3.凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹，而反面较粗糙，有较长的浮长线。 4.起毛织物：单面起毛织物，其起毛绒一面为织物正面。双面起毛绒织物，则以绒毛光洁，整齐的一面为正面。 5.察看织物的布边：如布边光洁，整洁的一面为织物正面。 6.双层，多层及多重织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面具有较大的密度或正面的原料较佳。 7.纱罗织物：纹路清晰绞经突出的一面为织物正面。 8.毛巾织物：以毛圈密度大的一面为正面。 多数织物其正反面有显着的差别，但也有不少织物的正反面极为近似，两面均可运用。因此对这类织物可不强求区别其正反面。 三：肯定织物的经纬向 在决议了织物的正反面后，就需断定出在织物中那个方向是经纱，哪个方向是纬纱，这对分析织物密度，经纬纱特数和织物组织等项目来说，是先决条件。 区别织物经纬向的主要根据如下。 1.如被分析织物的样品是布边的，则与布边平行的纱线便是经纱，与布边垂直的则是纬纱。 2.含有浆份的是经纱，不含浆份的是纬纱。 3.一般织物密度大的一方为经纱，密低小的一方为纬纱。 4.筘痕显明之织物，则筘痕方向为织物的经向。 5.织物中若干纱线的一组是股线，而另一组是单纱时，则通常股线为经纱，单纱为纬纱。 6.若单纱织物的成纱捻向不同时，则Z捻纱为经向，S捻纱为纬向。 7.若织物成纱的捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。 8.如织物的经纬纱特数，捻向，捻向都差异不大，则纱线的条干均匀，光泽较好的为经纱 9.毛巾类织物，其起毛圈的纱线为经纱，不起毛圈的纱线为纬纱。 10.条子织物其条子方向通常是经向。 11.若织物有一个系统的纱线具有多种不同特数时，这个方向则为经向。 12.纱罗织物，有扭绞的纱线为经纱，无扭绞的纱线为纬纱。 13.在不同原料交织中，一般棉毛豁棉麻交织的织物，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝棉交织物中，则丝，棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然丝为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。 由于织物用处极广。因而对织物原料和组织结构的要求也是多种多样的，因此在判定时，还要根据织物的具体情况进行肯定。
四：测定织物的经纬纱密度 在织物单位长度中排列的经纬纱根数，称为织物的经，纬纱密度。 织物密度的盘算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保热性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的本钱和生产效力的大小。 经，纬密度的测定方法有以下两种。 （一）直接测数法 直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm,在分析镜头下面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在分析织物密度时，移动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为出发点，边移动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。 在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中心为出发点，若数到终点时，超过0.5根，而不足一根时，应按0.75根算；若不足0.5根时，则按0.25根算。织物密度一般应测得3-4个数据，然后取其算术均匀值为测定成果。 （二）间接测试法 这种方法适用于密度大的，纱线特数小的规矩组织的织物。首先经过火析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），然后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度。 五：测定经纬纱缩率 经，纬纱缩率是织物结构参数的一项内容。测定经纬纱缩率的目的是为了计算纱线的特数和织物用纱量等。由于纱线在形成织物后，经（纬）纱在织物中交织屈曲，因此织造时所用之纱线长度大于所形成织物的长度。因而我们把其差值与原长之比值称为缩率。以ａ（％）表示。 缩率=100%＊（伸直长度-试样中长度）/伸直长度 经纬纱缩率的大小，是工艺设计的重要根据，他对纱线的用量，织物的物理机械性能和织物的外观均有很大的影响。 影响缩率的因素很多，织物组织，经纬纱原料及特数，经纬纱密度及在织造过程中纱线的张力等的不同，都会引起缩率的变更。 分析织物时，测定缩率的方法，一般在试样边沿沿经（纬）向量取10cm的织物长度。并记上记号（试样小时，可量取５ｃｍ的长度），将边部的纱缨剪短（这样可以减少纱线从织物中拔出来时产生以外伸长），然后轻轻将经（纬）纱从试样中拔出，用手指压住纱线的一端，用另一只手轻轻的将纱线拉直（张力要适当，不可有伸长现象）。用尺量出记号之间的经（纬）纱长度这样持续作出十个数后，取其均匀值，带入上述公式中，即可求出经或纬纱的缩率值。这种方法简单易行，但准确程度较差，测定纱线缩率的目的是为了盘算纱线特数和织物用纱量等。在测定中应注意以下几点： 1.在拔出和拉直纱线时，不能使纱线发生退捻或加捻。对某些捻度较小或强力很差的纱线，应经量避免产生意外伸长。 2.分析刮绒和缩绒织物时，应先用剪刀或火柴除往表面的绒毛，然后再细心的将纱线从织物中拔出。 3.粘胶纤维在湿润状态下极易伸长，故在操作时避免手汗沾湿纱线。 六：测算经纬纱特数 纱线是用特数来表示其细度的。纱线特数是1000m的纱线在公定回潮率时的重量克数。计算公式如下： tex=1000G/L tex表示经或纬纱特数；G表示在公定回潮率时的重量（g）；L表示长度（m）。 纱线特数的测定一般有两种方法。 1.比较测定法：此方法是将纱线放在放大镜下，细心的与已知特数的纱线进行比较，然后决定经纬纱的特数。此方法测定的正确程度与实验职员的经验有关。由于做法简单敏捷，工厂的试验职员往往乐于采用。 2.称重法：在测定前必须先检验样品的经纱是否上浆，若经纱是上浆的，则应对式样进行退浆处理。 测定时从10cm＊10cm织物中，取出10根经纱和10根纬纱，分辨称其重量。测出织物的实际回潮率，在经纬纱缩率已知的条件下，经纬纱特数可用下式求出： tex=G(1-a)(1+W~)/(1+W) G表示10根经纱或纬纱实际重量；a表示经或纬纱缩率；W表示织物的实际回潮率；W~表现该种纱线的公定回潮率。 以下为各种纱线的公定回潮率（%）：棉 8.5 ；粘胶 13 ；精梳毛纱 16 ；粗梳毛纱 15 ；晴纶 2 ；醋脂 7 ；绢丝 11 ；涤纶 0.4 ；锦纶 4.5 ；维纶 5 ；丙纶 0 ； 七：鉴定经纬纱原料 准确和公道的选配各类织物所用原料，对满足各项用处起着极为主要的作用。因此对布样的经纬纱原料要进行分析。主要有两个方面。 1.织物经纬纱原料的定性分析 目的是分析织物纱线是什么原料组成，即分析织物是属纯纺织物、混纺织物，还是交织织物。鉴别纤维一般采用的步骤是先决议纤维的大类，属天然纤维素纤维，还是属天然蛋白质纤维或是化学纤维。再具体决议是哪一品种。常用的鉴别方法有手感目测法、燃烧法、显微镜法和化学溶解法等，其具体方法与纤维的辨别方法雷同。 2.混纺织物成分的定量分析 这是对织物进行含量的分析，一般采用溶解法，它是选用适当的溶剂，使混纺织物中的一种纤维溶解，称取留下的纤维重量，从而也知道溶解纤维的重量，然后计算混杂百分率。 具体方法同混纺纱线含量分析法。
八：概算织物重量 织物重量是指织物每平方米的无浆干重克数。他是织物的一项重要的技巧指标。他也是对织物进行经济核算的主要指标，根据织物样品的大小及具体情况，可分两种实验方法。
1．称重法 用此方式测定织物重量时，要应用扭力天平，剖析天同等工具。在测定织物每平方米的重量时，样品的面积一般取10x10(CITi2)。面积愈大，所得成果就愈准确。在称重前，将退浆的织物放在烘箱中烘干，至重量恒定，称其干重，则
G(g／m2)=gxl0000/（Lxb）
G--样品每平方米无浆干重(g／平方米)；s--样品的无浆干重(g)；L--样品长度(cm)；b--样品宽度(cm)。
2．计算法 在碰到样品面积很小、用称重法不够精确时，可以根据前面分析所得的经纬纱特数，经纬纱密度，经纬纱缩率进行盘算，其公式如下：
G={10P,＊Tex,/[(1-a,)＊1000]+10P。＊Tex。/[（1-a。）＊1000]}＊[1/（1+W'）]
=1/100＊[P,＊Tex,/(1-a,)+P。＊Tex。/(1-a。)]＊[1/(1+W')]
=1/[100＊(1+W')]＊[P,＊Tex,/(1-a,)+P。＊Tex。/(1-a。)]
G??样品每平方米无浆干重(s／平方米)；
P，、P。??样品的经纬纱密度(根／lOcm)；
a,、a。??样品的经纬纱缩率(％)；
W'??样品的经，纬纱公定回潮率(％)，
Tex，、Tex。--样品的经，纬纱特数。
九：分析织物的组织及色纱的配合
对布样做了以上各种测定后，Zui后应对经纬纱在织物中交织规律进行分析，以求得此种织物的组织结构。在此基本上再结合织物经纬纱所用原料、特数、密度等因素正确地确定织物的上机图。
在对织物的组织进行分析的工作中，我们常用的工具是照布镜、分析针、剪刀及色彩纸等。用颜色纸的目标是为在分析织物时有恰当的背景陪衬，少费眼光。在分析深色织物时，可用白色纸做烘托，而在分析浅色织物时，可用玄色纸做烘托。
由于织物种类繁多，加之原料、密度，纱特数等因素的不同，所以应选择适当的分析方法以使分析工作能得到事半功倍的效果。
常用的织物组织分析方法有以下几种。
l，拆纱分析法 这种办法对初学者实用。此法利用于起绒织物、毛巾织物、纱罗织物、多层织物和纱特数低、密度大，组织庞杂的织物。 I
这种方法又可分为分组拆纱法与不分组拆纱法两种。
(1)分组拆纱法：对于复杂组织或色纱循环大的组织用分组拆纱法是准确可靠的，现将此法先容如下。
a.断定拆纱的体系：在分析织物时，首先应肯定拆纱方向，目标是为看清晰经纬纱交织状况。因而宜将密度较大的纱线系统拆开，应用密度小的纱线体系的间隙，明白地看出经纬纱交织规律。
b.断定织物的剖析表面；毕竟分析织物哪一面，一般以看清织物的组织为原则。如：若是经面或纬面组织的织物，以分析织物的反面比拟便利，若是表面刮绒或缩绒织物，则分析时应先用剪刀或火焰除往织物表面的部分绒毛，然落后行组织分析。
c.纱缨的分组：在布样的一边先拆除若干根一个系统的纱线，使织物的另一个系统的纱线露出10mm的纱缨，然后将纱缨中的纱线每若干根分为一组，并将1、3、5……等奇数组的纱缨和2、4、6……等偶数组的纱缨,分离剪成两种不同的长度。这样，当被拆的纱线置于纱缨中时，就可以明白的看出它与奇数组纱和偶数组纱的交织情况。
填绘组织所用的意匠纸若每一大格其纵横方向均为八个小格，正好与每组纱缨根数相等，则可把每一大格作为一组，亦分成奇、偶数组与纱缨所分奇偶数组对应，这样，被拆开的纱线在纱缨中的交织规律，就可以非常便利的记载在意匠纸的方格上。
(2)不分组拆纱法：当懂得了分组拆纱法后，不分组拆纱法就轻易懂得了。首先选择好分析面，拆纱方向与分组拆纱相同，此法不需将纱缨分组，只需把拆纱轻轻拨入纱缨中，在意匠纸上把经纱与纬纱交织的规律记下即可。
2.局部分析法 有的织物表面，局部有花纹，地布的组织很简单，此时只须要分辨对花纹和地布的局势进行分析；然后根据花纹的经、纬纱根数和地布的组织循环数，就可求出一个花纹循环的经纬纱数，而不必逐一画出每一个经，纬组织点，须注意地组织与起花组织起始点的统一问题。
3．直接视察法 有经验的工艺员或织物设计职员，可采用直接观察法，依附目力或利用照布镜，对织物进行直接的观察，将观察的经纬纱交织规律，逐次填入意匠纸的方格中。分析时可多填写几根经纬纱的交织状态，以便正确的找出织物的完整组织来。这种方法简单易行主要是用来分析单层密度不大，纱特数较大的原组织织物和简单的小花纹组织织物。’
在分析织物组织时，除要过细耐烦外，还必需注意布样的组织与色纱的配列关系。对于白坯织物，在剖析时不存在这问题。但是多数织物其作风效应，不光是由经纬交错规律来体现，往往是将组织与色纱配合而得到其外观效应。因而，在分析这类色纱与组织配合的织物(色织物)时，必需使组织循环和色纱排列循环配合起来，在织物的组织图上，要标注杰出纱的颇色和循环规律。
在分析时大致有如下的几种情况。
1.当织物的组织循环纱线数即是色纱循环数时，只要画出组织图后，在经纱下方，纬纱左方，标注上色称和根数即可。
有关丝织物的品名和品号
1、丝织物的品名：即丝织物的商品名称，由设计者自己命名。品名大体由冠名和尾名两部分组成，冠名一般均用小类名作定语，尾名为大类名，表现该织物的属性。即：小类名+大类名品名。丝绸产品共分为14大类和27小类。
（1）、十四大类的丝织物名称：纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绸、绒。
（2）、二十七小类的丝织物名称：双绉、碧绉、顺纡、乔其、塔夫、生、薄、双面、花线、疙瘩、凹凸、透凉、条、格、纹、光、修花、印经、特染、色织、毛圈、卷毛、腰带、窗帘、尽缘、打字、被面。
2、丝织物的品号：
新品种经设计、试织、试销、投入批量生产，应由主管部分同一编号。根据销售渠道不同，可分为外销编号和内绡编号。
（1）、外销编号：称统一号，由五位阿拉伯数字组成，分辨表示品种使用的原料、所属大类和规格的序号。五位数自左向右含义是：首位数代表丝织物的原料的属性。“1”表示桑蚕丝织物（包括桑丝及其副产品绢丝和绸丝）；“2”表示合成纤维的长丝或长丝与短纤维纱线交织的织物；“3”表示天然短纤维与其他短纤维混纺的纱线所织成的织物；“4”表示柞蚕丝类织物；“5”表示粘胶丝或醋酯丝与短纤纱线交织的织物；“6”表示上述原料交织的织物；“7”专用于表示被面。第二位或第三位、第三位数字分离表示丝织物所属的大类的种别：“0”表示绡类；“1”表示纺类；“2”表示绉类；“3”表示绸类；“40-47”表示缎类；“48-49”表示锦类；“50-54”表示绢类；“55-59”表示绫类；“60-64”表示罗类；“65-69”：表示纱类；“70-74”表示葛类；“75-79”表示绨类；“8”表示绒类；“9”表示呢类。第三至第五位数表示品种的序号。
（2）、绸缎地域品号：由地域代号和代表绸缎品种的原料属性、规格序号的四位阿拉伯数字组成。自左至右含义是：地域代号：北京-B；上海-S；辽宁-D；江西-J；湖北-E；江苏-K；广东-G；四川-C；福建-M；湖南-X；南京-NJ；山东-L；重庆-CC；广西-N；河南-Y；浙江-H；安徽-W；成都-CR；陕西-Q；天津-T；宁波-HW。首位数表示原料属性（涵义同全国同一品号中的首位数）。第二位至第四位数表现品种规格序号。
几种新型纤维 几种新型纤维
1、天然彩棉
天然生长的非白色棉花，我国于1994年开端对彩棉的引进与种植，目前已拥有棕、绿、紫、灰、橙等色泽品种，通常用来与白棉、合成纤维混纺，后工序不经染色，是真正意义的环保绿色纤维，其长度与强度略逊于白棉。
2、除鳞防缩羊毛
羊毛的鳞片使羊毛具有缩绒性，这对洗涤和应用带来了诸多问题，所以剥除和损坏羊毛鳞片是Zui直接也是Zui基本的一种防缩方法，经氯化处理和羊毛不仅获得了永久性的防缩后果，而且使羊毛纤维细度变细，纤维表面变得光滑，富有光泽，染色变得轻易，制品更加柔软、滑糯，具有抗起球，可机洗等特色，无刺痒感，使羊毛织物具有更好的品德和更广的利用范畴。这种处置方法称之为“羊毛表面变性处理”，也有人称之为“羊毛丝光处置”。
3、新型绿色纤维素纤维??Lyocell（莱塞尔）
这是一种90年代国外发展起来的新型纤维素纤维，将自然纤维素原料直接溶解在NMMO的水溶液中进行纺丝再生出来的一种人造纤维素纤维，生产工艺较粘胶简略，所用溶剂无毒，也无有害物放出，溶剂回收率达99.7%，产品放弃物土埋5~6周可生物降解，不构成对环境污染，被称之为21世纪的绿色纤维。为纤维素纤维的环保化生产及产品升级换代供给了方向。目前，英国的考陶尔兹公司（Courtaulds）和奥地利兰精公司（Lenzjng）为重要的生产厂家，我国多引用英国的商品名（Jencel），译为坦赛尔或天丝。Lyocell纤维集自然纤维与合成纤维的优点于一身，具有纤维素纤维吸湿性好、透气、舒适等长处，穿着舒适性远优于涤纶，光泽精美，手感柔软，县垂性好，飘逸性好，同时又具有合成纤维强度高的长处，其强力高于棉和普通的粘胶，具有良好的水洗尺寸稳固性和较好的性价比，其混纺性能好，可与其他天然纤维、合成纤维混纺，下表是Lyocell纤维和其他纤维的性能比拟。
纤维性能
Lyocell
普通粘胶
Modal
棉
涤纶
干强CN?tex
42~48
20~25
34~38
25~30
48~60
湿强CN?tex
26~36
10~15
18~22
26~32
46~58
干断裂伸长率%
10~15
18~23
14~16
8~10
25~30
湿断裂伸长率%
10~18
22~28
15~18
12~14
25~30
湿初始模量
CN?tex(伸长15%)
250~270
40~50
180~250
100~150
210
回潮率
11~13%
13%
12%
8.5%
0.4%
4、超细纤维
其制品手感柔软、细腻、滑爽，光泽柔和，超细纤维的比表面积大，表面吸附作用强，具有很高的干净才能，可作为高吸水资料（如毛巾、纸巾），超细纤维可用于制造仿真丝面料、高密防水透气织物、桃皮绒织物、仿鹿皮面料等。
目前国度对超细纤维的分类尚无同一尺度，但一般把，细度在0.55~1.4dtex（0.5~1.3旦）为细旦丝，细度在0.33~0.55dtex为超细旦丝，细度在0.11~0.33dtex为极细旦丝。
5、凉快纤维（Coolmax）
杜邦公司的Dacron，截面呈四沟槽，使液态水传导面积增大，拥有优截止的湿气处置功效（透气、透湿），如同管道将湿气敏捷送到了面料外层，加强了穿着者的舒适感，同时还具有极佳的可染性和抗沾污性，合适于男女衬衣，户外及活动服面料，使穿着者干爽舒适，持久如一。
6、阻燃纤维
纤维的阻燃性一般用极限氧指数（LOI，即能保持燃烧的Zui低氧含量的百分率）表示。空气中的氧含量约为21%。若纤维的LOI值大于21%，分开火焰后，在空气中就不能持续燃烧。一般，LOI大于26%的纤维就可以为是阻燃纤维。阻燃腈氯纶纤维是我国生产阻燃织物的主要纤维品种。LOI值在26%以上，有良好的阻燃性，且尺寸稳定性好，耐日光性类似于腈纶，手感舒适，悬垂性好，回弹性好，染色轻易，色牢度好。
另外，在成纤高聚物的大分子链中，引进芳环或芳杂环，增添分子链的刚性，大分子的密集度和内聚力，从而进步热稳固性。如芳纶1313（Nomex）也是一种具有良好阻燃性的阻燃纤维。
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